Solution au problème de BMS

Ca, c'est pas bête ! Je suis un peu limité dans le bricolage du fait que ma carte a été collée (!) et non vissée au fond du logement (elle est plus petite que la carte de la conception, sans doute, et ne correspond plus aux supports). A la rigueur, je pourrais sans démonter percer des trous dans la tranche de la plaque actuelle (je n'y vois pas de trous) et les tarauder pour visser une plaque alu. Mais si je ne ventile pas, je ne gagnerai qu'un peu plus de réserve thermique. Alors, il faudrait que je perce une fenêtre et que je colle la nouvelle plaque derrière en étanchant bien.
J'ai un peu peur que bricoler autant sans démonter ne cause mécaniquement (torsions, copeaux et poussières métalliques) un problème sur la carte...

Encore moi. J'ai pu tester ce matin ma roue après mon shuntage, allant jusqu'à un bip-bip-bip continu, sans rencontrer de problème. Ceci dit, je trouve que ma roue ne va pas vite quand elle bippe, mais je roulais sur un bon goudron bien lisse qui donne vite envie d'accélérer encore et peu d'impression de vitesse ! Je vais re-essayer de mesurer ma vitesse au Tom-tom, je vous tiendrai au courant.
Merci

Bonjour à tous

J'ai ouvert mon F528 de Fire Wheel pour découvrir une carte qui n'es pas la même que cette que Hobby16 et d'autre ont dans leur F260 ou F528 Choqué

.
voici quelques photos.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution pour shunter le BMS où peut-être est-ce une carte où le BMS serait déjà shunter (faut pas rêver Très heureux

)

merci pour votre aide

Sergio67

Hello Serge,
Effectivement, c'est pas évident car il y a une infinité de BMS, même si l'idée qui reste, c'est relier P- (power) à B- (batterie). Je suppose que tu as eu une coupure subite ?
Il faut shunter selon les deux traits rouges ou mieux, selon le trait bleu, par un gros fil. Le fil bleu est une manip plus longue à faire mais il permet de shunter aussi les résistances de mesure de courant devenues de toutes façon inutiles et tu gagnes environ 0,5W.

P.S. QD1 et QD2 sont les mosfets de protection contre la décharge excessive, c'est eux qui coupent l'alim et plante le rider. QC1 et QC2 sont les mosfets de protection contre la surcharge.
D pour Décharge, C pour Charge, le marquage est cohérent.

Edit : manip idem au fil bleu ci-dessus mais encore plus simple, relier B1- à P-. Finalement, modifier selon la photo ci-dessous, impérativement.

Merci Hobby16,

CLAIR, PRECIS, SANS TACHES..... LA FORCE EST AVEC TOI Hobby 1 Cool

merci je shunte et je teste lundi matin. Je n'ai pas eu de chute jusqu'à ce jour avec cette Wheel que j'apprécie tout particulièrement. Mais il est vrai que je descends rarement sous les 30% de charge. Cligne

Quel dommage que le fabriquant ne prennent pas en compte nos demandes. Diabolique

Merci encore

Serge

Bonjour
Passionnants, ces échanges !
J'ai dit que j'ai roulé au bip continu pour voir, sans problème. Je précise pour sergio67 que, quand ma roue a coupé, j'avais encore 3 leds, donc loin des 30% ! J'ai shunté depuis (voir page précédente).
Le bip me semblait arriver tôt, alors j'ai mesuré au Tomtom, non c'est normal, relevage des pédales vers 12 km/h, bip continu à 13+, jamais atteint 14…
La limite de vitesse d'une roue est créée par la puissance limitée du moteur ou par la carte ? Ma TG est donnée pour 18 km/h max, je ne vois pas comment les atteindre ! Je pourrais éventuellement couper le bip, j'ai vu ça quelque part, mais alors, il faudra rouler sur le coin des pédales ! Et ça risque de faire chauffer la carte ou les batteries ?
Pour la mesure de vitesse, j'ai un compteur sans fil, pas encore monté, je vais voir ça, aidé par les explications de Hobby16.
Finalement, le Charger me tente, mais je suis sur Mac et les logiciels mentionnés sont des .exe, bien que Hobby16 indique que ça marche avec Mac. Il faut un dongle différent ? Comment fait-on pour récupérer les données ? (je sais tracer un graphique dans Excel, à partir par exemple d'un fichier .txt). Ca me fera l'occasion de te payer une bière Très heureux

Ca fait beaucoup de questions, mais j'en ai encore en réserve ! Merci

Maxime a écrit :

Bonjour
Passionnants, ces échanges !
J'ai dit que j'ai roulé au bip continu pour voir, sans problème. Je précise pour sergio67 que, quand ma roue a coupé, j'avais encore 3 leds, donc loin des 30% ! J'ai shunté depuis (voir page précédente).
Le bip me semblait arriver tôt, alors j'ai mesuré au Tomtom, non c'est normal, relevage des pédales vers 12 km/h, bip continu à 13+, jamais atteint 14…
La limite de vitesse d'une roue est créée par la puissance limitée du moteur ou par la carte ? Ma TG est donnée pour 18 km/h max, je ne vois pas comment les atteindre ! Je pourrais éventuellement couper le bip, j'ai vu ça quelque part, mais alors, il faudra rouler sur le coin des pédales ! Et ça risque de faire chauffer la carte ou les batteries ?

Tu ne sembles pas avoir le modèle qui t'a été vanté : pourquoi ne pas t'adresser au vendeur ?

Pour le reste, c'est une question de cohérence d'ensemble et fonction des sollicitations imposées au matériel :
- si le moteur est géré par une carte trop puissante et que la batterie suit, le moteur peut griller,
- si la carte est sous-dimensionnée ou cohérente du reste, ton matériel ne risque pas grand chose et il se peut que ce soit la carte qui coupe,
- si la batterie est sous-dimensionnée (en puissance de charge et/ou décharge), le BMS coupe ou sinon les éléments de la batterie vieilliront prématurément voire la carte grille (voir le cas plus haut dans le post).

A noter que que la surdécharge (absence de coupure par conception ou shunt) suivie d'une recharge peut aussi être considéré comme un cas critique pouvant exposer à un incendie / une explosion (http://www.ventec-bms.com/fr/un-bms-sur-batterie-lithium/, la solution n'est pas obligatoirement un BMS de qualité).

Merci
Pour la batterie, je verrai quand j'aurai le Charge Doctor (que je n'ai pas encore commandé, mais ça vient…).
Pour info, j'ai reçu la nouvelle carte de roue, apparemment toute semblable à l'autre autant qu'on puisse voir extérieurement. Je ne vais pas faire le changement tant que je n'aurai pas de problème, vu la difficulté de la chose (je rappelle que ma carte est collée au fond du logement car elle est trop petite pour les fixations prévues, la nouvelle l'étant aussi…)…

Une question encore : Quand on rentre de balade, la batterie doit être chaude. Faut-il attendre ("un certain temps") qu'elle refroidisse avant de la recharger, au nom des bonnes pratiques de longévité ?

Pour les perfs batterie, la décharge limite (accélération et /ou pente) n'est mesurée que sur la roue de même que la charge limite (descente et /ou freinage brutal), avec un wattmètre comme celui-ci (il faut pouvoir lire en maintenant l'effort !) : http://www.ebay.com/itm/DC-20A-LCD-Combo-meter-Voltage-current-KWh-watt-Car-battery-pannel-power-monitor-/321253432705?hash=item4acc325d81.
Si ce qui t'intéresse dans le charge doctor n'est pas la courbe de charge mais juste la capacité, ce capteur fait aussi le cumul en Wh. Il faudra par contre l'intercaler entre le chargeur et la batterie.

Celui-ci fait aussi office de protection programmable avec affichage déporté et permet de couper une fois la capacité atteinte ou la tension, l'intensité ou la durée ce qui permet de le recycler utilement : http://www.ebay.com/itm/DC-0-80V-0-20A-Volt-Amp-Ah-Power-Capacity-Percent-Battery-Monitor-Watt-Meter-/181763905952?hash=item2a51f919a0.

Le minimum (tension, intensité) pour 3€ avec une limite à 10A et besoin d'une pile pour l'alimenter ... : http://www.ebay.com/itm/DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-EA/261979928515?_trksid=p5411.c100168.m2941&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140131123801%26meid%3D026065a52f4646718d905002a3f60838%26pid%3D100168%26rk%3D3%26rkt%3D15%26mehot%3Dag%26sd%3D321253432705

Pour ce qui ai de la chaleur de la batterie, ça ne dépasse pas le tiède chez moi (à travers la coque). Perso, je laisse refroidir et mets à charger le matin si j'en ai besoin, de temps en temps le soir pour équilibrer longtemps. Comme ça c'est sous surveillance et je ne stocke pas chargé.

EDIT : faut voir aussi comment ces dispositifs gèrent l'inversion de courant entre accélération et freinage...

Merci, jbwheel.
Entretemps, j'ai commandé un Charge Doctor, et j'ai mis un mot sur le forum du vendeur au sujet de la vitesse, pas de réponse pour le moment...

Maxime a écrit :

Merci
Pour info, j'ai reçu la nouvelle carte de roue, apparemment toute semblable à l'autre autant qu'on puisse voir extérieurement. Je ne vais pas faire le changement tant que je n'aurai pas de problème, vu la difficulté de la chose (je rappelle que ma carte est collée au fond du logement car elle est trop petite pour les fixations prévues, la nouvelle l'étant aussi…)…

Une question encore : Quand on rentre de balade, la batterie doit être chaude. Faut-il attendre ("un certain temps") qu'elle refroidisse avant de la recharger, au nom des bonnes pratiques de longévité ?

Cool, une carte-mère gratuite ! Vu ta chute, ça le vaut bien.
T'es quand même pas le plus chanceux, il y a eu des wheelers qui ont eu carrément une roue de rechange gratuite (une Weerda) parce que la batterie de la première coupait. Il a réparé en shuntant et a donné la roue gratuite à sa copine. Un wheeler a même reçu une roue avec le strap de calibrage de l'horizontalité non enlevé, et donc une roue "inutilisable". Ni une ni deux, le vendeur (Banggood, de mémoire) l'a remboursé. Bien sûr, un conseil sur le forum et hop, il se retrouve avec une roue qui roule, gratuite.

Pour ce qui est de la charge, effectivement, si la batterie est chaude, il vaut mieux attendre qu'elle refroidisse. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, je roule à 25km/h vitesse de croisière (22 km/h en moyenne) et je n'ai pas constaté d'échauffement.
Je suis en train de faire un système d'instrumentation en temps réel, pour mesure de tension, courant, vitesse, température batterie et carte-mère, c'est presque fini. Je ferai alors des tests poussés sur toutes mes roues, et sur d'autres roues. On en saura bien plus à ce moment là, si la batterie chauffe ou non.

Par contre, la carte-mère chauffe bien et doit être mieux refroidie par l'ajout d'une plaque alu, c'est indispensable sur une TG. Effectivement, sur la tienne, sans aucun trou, c'est pas simple. Il faudrait faire un système de tôle alu pliée simplement plaquée sur le bloc existant et qui se coince en refermant le capot. Quand je l'installerai sur ma TG, je te le montrerai.

Maxime a écrit :

La limite de vitesse d'une roue est créée par la puissance limitée du moteur ou par la carte ? Ma TG est donnée pour 18 km/h max, je ne vois pas comment les atteindre ! Je pourrais éventuellement couper le bip, j'ai vu ça quelque part, mais alors, il faudra rouler sur le coin des pédales ! Et ça risque de faire chauffer la carte ou les batteries ?

Les limites de vitesses sont dues à la carte-mère et sont fixes : même si tu descends une pente et que le moteur peut aller beaucoup plus vite, la carte-mère te limite quand même en vitesse, c'est propre aux clones d'Airwheel (X3, X6, X8, Q3...).
C'est très difficile de rouler à 18 km/h (pédales trop relevées) à mais c'est possible. Par contre, tu peux rouler en vitesse de croisière à 15km/h sans problème. Et avec une meilleure maîtrise de ta roue, tu verras que couper le bip ne pose aucun problème.
Tous les jours, je roule en vitesse de croisière à 25km/h (avec des pointes à 30km/h) sans bip. Mais c'est avec la Firewheel Cligne

Merci Hobby16. Je vais voir à couper le bip, j'ai lu un post là-dessus, je vais le rechercher, ne fais rien. Mais le relevage des pédales me pose déjà problème, peut-être parce qu'il change tout le temps à 12-13 km/h, d'où un ensemble de petits déséquilibres avant/arrière énervants (mais sans risques). Peut-être qu'en roulant plus vite, je serai tout le temps au max de relevage et que ça me gênera moins !

Deux infos : Suppression du biper, et amélioration du radiateur de la nouvelle carte reçue.
J'ai cherché et localisé le biper sur ma carte. C'est un cylindre noir avec un trou au centre du dessus (vous pouvez le voir tout à droite de ma nouvelle carte, 3 messages plus haut). Je me suis dit que j'allais boucher le trou et que ça atténuerait, au moins. En fait non, ça rend seulement le son plus aigu, le haut de la chose doit être une caisse de résonnance. C'est peut-être un peu plus discret, mais en fait, je voulais couper complètement. Mais pas facile, le truc est collé contre la carte ! Et ma carte est collée au fond du logement.
Cependant, je vais peut-être essayer de la décoller, quitte à la casser (probablement pas, je suis un bon bricoleur Cligne

) puisque j'en ai une de rechange et une bonne raison. En effet sur l'ancienne en service, le "radiateur" des transistors est un barreau plein. Peut-être un loupé de la fabrication à voir le nouveau : c'est le même barreau, mais dont le coté est fraisé en ailettes longitudinales ce qui doit améliorer beaucoup le refroidissement. Alors, je vais voir à faire le changement, ça me permettrait peut-être de rouler en permanence au bip continu… (mais coupé puisque l'accès sera facile).
J'ai roulé au bip continu ce matin, c'est plutôt plus stable que juste sous le bip, car dans ce dernier cas, le premier relevage de pédale se produit de temps en temps et est assez sec, comme quand le métro freine, demandant un bon geste de reéquilibrage Diabolique

. Au-dessus, c'est plus progressif mais on sent bien qu'il devient difficile d'aller plus loin, donc la protection me semble suffisante.
Soit dit en passant, je ne sais pas pourquoi les limites sur le plat sont si basses (12 km/h), alors qu'on peut monter une côte à 15° : demandez à un cycliste ce qui demande le plus d'effort, rouler à 12 km/h sur le plat, ou monter une côte à 15° ! Juste un parapluie vis-à-vis de l'utilisateur, probablement Roule des yeux

… Mais quand j'entends que des roues roulent à 45 km/h, si l'utilisateur se sent de le faire !
A bientôt sans doute...

Salut
Comme prévu, j'ai échangé ma carte pour la nouvelle, avec le "vrai" radiateur avec des ailettes. C'est une galère car il y a un mastic noir tartiné partout : pour coller la carte à la caisse, pour coller les prises dans leur socle enfichable… et pour coller les vis, vissées direct dans la caisse et pas dans les supports Roule des yeux

. J'en suis venu à bout avec une lame en crochet que je chauffais régulièrement avec un briquet chalumeau. Un peu d'inquiétude car j'ai fait un petit flash entre les cosses de batterie : elles ont des cosses protectrices souples, mais quand vous tirez, la cosse remonte forcément. Alors elles se sont touchées un peu et flitch Embarassé

!
J'ai profité de la manip pour couper le biper. Je voulais le dessouder proprement, j'ai chauffé la pinouille par dessous et tiré raisonnablement. En fait, la pine est sortie du bipper et pas de la carte ! Bon, c'est pas grave, du moment que je n'en voulais plus ! Et puis, j'ai toujours le vieux à tout hasard…
Au remontage, un peu d'inquiétude à cause du flash mentionné, mais tout s'est allumé correctement, ouf ! Et pas de bip ! Sourit

J'ai été faire une petite promenade de 5 km, tout marche bien et pas de bip, quel bonheur Très heureux

! Et les pédales se relèvent quand on accélère, on sent bien arriver le point à ne pas dépasser, donc la sécurité n'est pas mise en jeu... Au départ, j'ai eu l'impression que la position de repos des pédales est un peu plus avant, la pointe du pied est un peu plus basse, une question de tarage du gyro monté sur la carte, sans doute. Mais c'était peu important et je n'y ai plus pensé après les premiers mètres… La première Led s'est éteinte donc cette fonction marche aussi.
Conclusion : je suis content, tout est OK. Mais sans bip, plus d'indication de vitesse sauf la sensation, alors maintenant, il va falloir que je monte mon compteur de vélo ! Confus

Bonjour
J'ai dit qu'avec ma nouvelle carte montée, l'angle de ma roue au repos me semblait plus avant. Je confirme, c'est même assez important. Limite gênant, lors des passages secouant, j'ai les pieds qui ont tendance à glisser vers l'avant sur les pédales. Et ma cane de roulage fonctionne moins bien car la poignée est plus vers l'avant, plus proche du point de contact roue/sol.
Y a-t-il moyen de rêgler cet angle ? J'ai bien une solution, c'est de décaler la carte dans son logement du même angle, mais un démontage de plus est toujours un risque, et c'est un peu bricolo… Je préfèrerais rêgler un potard quelque part…
Merci

Normalement il y a un étalonnage de l'horizontale au repos, c'est une procédure qu'il faut suivre, écris au fabricant. Bouger la carte ne changera probablement rien.

Merci jbwheel, je vais suivre la piste...

Quelqu'un aurait un gotway 14 ou 18 avec cette modification faite et oserai nous faire une vidéo genre kingsong 10min à pleine vitesse avec les bips pour voir enfin si cette solution peut vraiment nous sécuriser ?

https://www.youtube.com/watch?v=Nn2kjQ_VKr0&ab_channel=Wheelgo

Je décline toute responsabilité en cas de chute, mais si quelqu'un a déjà essayé, testé sa roue à vitesse max pendant longtemps d'affilé ça rassurerai même pour la nouvelle Gotway 14" 800W qui coupe toujours puisqu'ils ne veulent pas changer et pensent que c'est impossible !

Merci

Angle de ma roue
Au sujet de la procédure : je n'ai encore pas fait de recherche, mais en essayant de faire des photos de ma roue "penchée vers l'avant", j'ai noté qu'à l'arrêt mais allumée, elle se redresse petit à petit, disons qu'en 1/4 d'heure, visuellement elle est correcte. Malheureusement, si je coupe et que je rallume, elle reprend son angle penché. Il doit y avoir une procédure de coupure qui permette de conserver cet angle, peut-être en laissant très longtemps, ou en laissant jusqu'à ce que la batterie soit à plat… Ou bien c'est la valeur par défaut, et elle se recale ensuite à la verticale vraie toute seule même en roulant. Il faudra que je voie ça après avoir roulé un moment...